Heimtex Nord: Ihr Experte für Hoch- & Seitenschränke in Wernigerode
ihre Lösung für
Mehr Ordnung
Höhe optimal nutzen
Alles schnell finden
Einheitliches Baddesign
HOCH- UND SEITENSCHRÄNKE: MEHR STAURAUM FÜR IHR BAD
Hoch- und Seitenschränke schaffen wertvollen Stauraum dort, wo er im Alltag gebraucht wird. Sie bieten Platz für Handtücher, Kosmetik, Reinigungsmittel oder Vorräte und sorgen gleichzeitig für ein ruhiges Gesamtbild. Ob schmaler Seitenschrank für kleine Bäder oder großzügiger Hochschrank für das Familienbad – gemeinsam finden wir die passende Lösung für Ihren Waschplatz und Ihren Raum.
Möglichkeiten von HOCH- UND SEITENSCHRÄNKEN
Schmale Seitenschränke
Ideal für kleine Bäder oder schmale Wandbereiche. Sie schaffen zusätzlichen Stauraum, ohne den Raum einzuengen.
Hochschränke
Nutzen die Raumhöhe optimal aus und bieten besonders viel Platz für Handtücher, Pflegeprodukte und Badutensilien.
Modelle mit Türen und Schubladen
Geschlossene Fächer sorgen für Ruhe im Bad, während Schubladen häufig genutzte Dinge schnell erreichbar machen.
Offene Fächer
Dekoration, Pflanzen oder häufig benötigte Badaccessoires lassen sich stilvoll präsentieren und jederzeit griffbereit aufbewahren.
Passende Größen
Von schmalen Schränken ab etwa 30 cm Breite bis zu großzügigen Hochschränken – wir finden die passende Größe für Ihr Badezimmer.
Verschiedene Oberflächen
Ob Holzoptik, klassisches Weiß, moderne Grautöne oder matte Trendfarben – Hoch- und Seitenschränke lassen sich perfekt auf Ihre übrigen Badmöbel abstimmen.
Von der Demontage alter Möbel bis zur passgenauen Montage sorgen wir dafür, dass Ihre neuen Badmöbel sicher befestigt und optimal ausgerichtet sind. Erfahren Sie mehr über unsere Handwerksleistungen rund um Badmöbel.
Wohnliche Gestaltung
„Hoch- und Seitenschränke schaffen nicht nur zusätzlichen Stauraum – sie sorgen auch für ein aufgeräumtes Gesamtbild. Mit passenden Oberflächen und Farben entsteht ein Badezimmer, das funktional und gleichzeitig wohnlich wirkt.“
Welcher Schrank ist die richtige Wahl?
Ob kleines Bad oder großzügiges Familienbad – gemeinsam finden wir Hoch- und Seitenschränke, die optimal zu Ihrem Platzangebot, Ihrem Einrichtungsstil und Ihren Anforderungen passen.
Die Familie der Beistellmöbel ist vielfältiger, als viele denken: Der klassische Hochschrank nutzt mit 160 bis 195 cm Höhe die Wand vom Boden bis fast zur Decke und bietet den größten Stauraum. Der Midischrank – auch Halbhochschrank genannt – bleibt mit etwa 100 bis 135 cm bewusst niedriger, seine Oberseite dient gern als Ablage. Seitenschränke sind kompakte Ergänzungen neben dem Waschtisch, Hängeschränke werden in Griffhöhe an die Wand montiert und lassen den Boden frei. Ein Unterbeckenschrank schließlich schmiegt sich unter ein bestehendes Waschbecken und macht aus totem Raum nutzbaren Stauraum. Welche Form passt, entscheiden Raumhöhe, freie Wandflächen und Ihr Bedarf – oft ist die Kombination aus einem hohen und einem halbhohen Element die praktischste und flexibelste Lösung.
Ja, und genau das ist die große Stärke der Programme von Markenherstellern: Waschtischunterschrank, Spiegelschrank, Hoch- und Seitenschränke stammen aus einer Serie und teilen sich Front, Korpusfarbe, Griffe und Kantenbild. So entsteht ein ruhiges, geplantes Gesamtbild statt eines zusammengewürfelten Eindrucks. Viele Serien werden über Jahre gepflegt, sodass Sie später nachkaufen können, wenn der Stauraumbedarf wächst. Falls Ihr Waschplatz älter ist oder aus einer nicht mehr lieferbaren Serie stammt, lässt sich mit neutralen Tönen wie Weiß, Grau oder einer zur Umgebung passenden Holzoptik trotzdem eine stimmige Verbindung schaffen. Nehmen Sie zur Fachberatung am besten Fotos und Maße Ihres Bades mit – so lässt sich schnell klären, welche Programme farblich und formal harmonieren.
Die Wäschekippe ist ein schräg nach vorn kippendes Fach im unteren Teil eines Hoch- oder Midischranks, meist mit einem herausnehmbaren Kunststoffeinsatz oder Stoffsack ausgestattet. Getragene Wäsche verschwindet damit hinter einer geschlossenen Front statt in einem offenen Korb – das Bad wirkt sofort aufgeräumter, und der Einsatz lässt sich zum Waschtag einfach komplett zur Maschine tragen. Das Fassungsvermögen liegt je nach Schrankbreite bei etwa 20 bis 40 Litern, was für einen Zwei- bis Dreipersonenhaushalt zwischen den Waschgängen gut ausreicht. Wichtig sind Belüftungsöffnungen oder ein luftdurchlässiger Einsatz, damit feuchte Handtücher nicht muffig werden. Wer seine Waschmaschine im Bad stehen hat, empfindet die Kippe schnell als das praktischste Detail des ganzen Möbels.
Die Spanne ist groß: Einfache Mitnahmemöbel beginnen bei rund 100 bis 200 Euro, solide Markenqualität mit gedämpften Beschlägen, sauber verarbeiteten Kanten und feuchtraumtauglichem Aufbau liegt meist zwischen 300 und 700 Euro, aufwendige Lackfronten oder Sonderbreiten auch darüber. Statt nur auf den Preis zu schauen, lohnt der Blick auf die Nutzungsdauer: Ein Badmöbel begleitet Sie zehn bis zwanzig Jahre, da relativieren sich 200 Euro Unterschied auf wenige Euro pro Jahr. Wichtige Preisfaktoren sind Frontmaterial, Beschlagsqualität, Innenausstattung wie Auszüge oder Wäschekippe und die Frage, ob der Schrank montiert oder als Bausatz geliefert wird. Eine ehrliche Fachberatung hilft, das Budget dort einzusetzen, wo es im Alltag spürbar ist – bei Beschlägen und Oberflächenqualität.
Entscheidend ist weniger die Menge an Fächern als ihre Anpassbarkeit: Verstellbare Einlegeböden im Raster von wenigen Zentimetern lassen sich auf Flaschen, Handtuchstapel und Geräte einstellen. Glasböden wirken leicht, lassen Licht durch und nehmen keine Gerüche an – tragen aber etwas weniger als Holzböden. Innenschubladen und Vollauszüge hinter der Tür sind Gold wert, weil Sie auch an die hinterste Ecke gelangen, ohne vorn alles auszuräumen. Praktisch sind außerdem eine Wäschekippe im Sockelbereich, Türfächer für Kleinteile und in manchen Serien eine innenliegende Steckdose für Zahnbürste oder Rasierer. Überlegen Sie vor dem Kauf, was konkret einziehen soll, und lassen Sie sich die Ausstattungsvarianten der Serie zeigen – nachrüsten lässt sich später erfahrungsgemäß nur ein Teil davon.
Die gängigen Breiten liegen zwischen 30 und 45 cm, wobei 30er- und 35er-Schränke die Klassiker für schmale Wandabschnitte sind; einzelne Serien bieten auch 25, 50 oder 60 cm an. In der Tiefe sind 20 bis 35 cm üblich – flache Modelle mit etwa 20 cm passen sogar hinter eine Tür oder neben die Dusche, ohne den Durchgang zu stören. Bei der Höhe reicht das Spektrum vom Midischrank mit rund 110 cm bis zum Hochschrank mit 160 bis 195 cm. Messen Sie vor dem Kauf nicht nur die Wandbreite, sondern auch Raumhöhe, Sockel- und Fliesenkanten sowie den Schwenkbereich von Tür und Fenster. Ein professionelles Aufmaß durch den Fachhandel lohnt sich besonders bei Nischen und Dachschrägen, denn dort entscheiden wenige Zentimeter darüber, ob ein Schrank elegant hineinpasst oder störend übersteht.
Gerade im kleinen Bad ist die Höhe Ihr wertvollster Verbündeter: Ein schmaler Hochschrank mit 30 cm Breite und 20 bis 25 cm Tiefe bringt auf einer winzigen Grundfläche oft mehr Stauraum unter als ein breiter Unterschrank. Nischen neben Dusche, WC oder Tür sind ideale Plätze – messen Sie sie oben, in der Mitte und unten, denn Wände sind selten exakt gerade, und wählen Sie den Schrank ein bis zwei Zentimeter schmaler. Hängend montierte Möbel lassen den Boden sichtbar und wirken dadurch deutlich leichter, was kleine Räume optisch vergrößert. Auch flache Hängeschränke über dem WC oder der Waschmaschine nutzen Flächen, die sonst brachliegen. Der Fachhandel kennt zudem Möbelserien mit vielen Breitenabstufungen, sodass sich fast jede Nische nahezu zentimetergenau ausnutzen lässt.
Machen Sie vor dem Kauf eine ehrliche Bestandsaufnahme: Handtücher und Bettwäschevorräte brauchen tiefe Fächer, Kosmetik und Medikamente eher flache Ablagen, dazu kommen Putzmittel, Föhn, Vorräte an Papier und oft ein Wäschesammler. Als Faustregel gilt: Ein Hochschrank mit 35 cm Breite fasst den Handtuchvorrat eines Zweipersonenhaushalts, eine vierköpfige Familie ist mit zwei Elementen oder einem 60er-Schrank besser bedient. Planen Sie bewusst 20 bis 30 Prozent Reserve ein, denn Stauraum füllt sich erfahrungsgemäß schneller als gedacht. Hilfreich ist auch die Trennung nach Griffhöhen: Täglich Genutztes gehört zwischen 60 und 170 cm, Selteneres nach ganz oben oder unten. Eine gute Fachberatung rechnet Ihren Bedarf gern ganz konkret in Schrankzentimeter und passende Möbelbreiten um.
Ideal ist ein Platz in Griffweite des Ortes, an dem Sie die Dinge brauchen: Neben dem Waschtisch für Kosmetik und Handtücher, nahe der Dusche für Frotteewäsche, beim WC für Vorräte. Achten Sie darauf, dass sich Schranktür, Duschtür und Badezimmertür nicht in die Quere kommen – vor dem Möbel sollten rund 70 cm Bewegungsfläche frei bleiben. Direkte Dauerbelastung durch Spritzwasser, etwa unmittelbar an einer offenen Dusche, sollten Sie vermeiden oder durch einen ausreichenden Abstand entschärfen. Auch der Heizkörper verdient einen Blick: Unmittelbar daneben trocknet Möbelmaterial über die Jahre stärker aus. Wandflächen neben der Tür, Nischen und die Wand hinter dem WC sind oft ungenutzte Reserven. Ein Aufmaßtermin vor Ort bringt hier meist überraschende Möglichkeiten ans Licht.
Ein Unterbeckenschrank wird nachträglich unter ein bereits montiertes Waschbecken gestellt oder gehängt und verwandelt den offenen Raum um den Siphon in geschlossenen Stauraum. Er ist die klassische Lösung für Mietbäder, in denen das Becken bleiben soll, aber Ablagefläche fehlt. Typisch sind ein Ausschnitt in der Rückwand für Ab- und Zulauf sowie ein um den Siphon herumgeführter Innenaufbau; gute Modelle bieten trotzdem eine Schublade oder einen Einlegeboden. Achten Sie auf die Maße Ihres Beckens: Der Schrank sollte etwas schmaler sein als die Keramik und in der Höhe unter deren Unterkante passen, üblich sind 50 bis 60 cm Breite. Da die Passform vom vorhandenen Becken abhängt, lohnt es sich, Breite, Tiefe und Siphonposition vorher ganz genau zu messen oder messen zu lassen.
Nehmen Sie sich im Ausstellungsraum ruhig Zeit für den Praxistest: Öffnen und schließen Sie Türen und Auszüge mehrmals – hochwertige Beschläge laufen leise, schließen gedämpft und ohne Verkanten. Prüfen Sie die Kanten mit dem Fingernagel: Saubere, dickere Kantenumleimer ohne fühlbare Übergänge sind ein gutes Zeichen, scharfe oder ablösende Kanten ein Warnsignal. Die Rückwand sollte stabil eingenutet statt nur aufgetackert sein, Einlegeböden gehören auf metallene Bodenträger mit Kippsicherung. Achten Sie auch auf gleichmäßige Fugenbilder zwischen Front und Korpus sowie auf eine Front, die sich nicht hohl oder wellig anfühlt. Markenhersteller geben zudem großzügige, mehrjährige Garantien und nennen die Traglast ihrer Böden – wer solche Angaben scheut, hat meist einen Grund dafür.
In den meisten Fällen ja, und zwar aus nüchternen Gründen: Mitnahmemöbel sparen dort, wo man es beim Kauf nicht sieht – dünnere Platten, einfachste Kanten, ungedämpfte Beschläge, kaum Korrosionsschutz. Im trockenen Schlafzimmer mag das lange gutgehen, im Bad mit täglichen Feuchtespitzen zeigen sich die Schwächen oft schon nach zwei, drei Jahren an aufgequollenen Kanten und hängenden Türen. Markenware kostet häufig das Doppelte, hält dafür aber realistisch drei- bis viermal so lange, bietet Ersatzteile, verstellbare Qualitätsbeschläge und die Möglichkeit, die Serie später zu ergänzen. Gerechnet auf die Nutzungsjahre ist das gute Möbel meist das günstigere. Wenn das Budget knapp ist: Lieber ein schmalerer Schrank in solider Qualität als ein großer, der bald ersetzt werden will.
Alle drei können im Bad funktionieren, entscheidend ist die Ausführung. Hochverdichtete Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung ist der bewährte Standard: formstabil, verzugsarm und bei guter Kantenversiegelung ausreichend feuchtebeständig. MDF hat eine feinere, homogene Struktur und eignet sich besonders für lackierte oder profilierte Fronten, weil sich die Kanten glatt bearbeiten lassen. Massivholz wirkt hochwertig und lässt sich reparieren, arbeitet aber bei wechselnder Luftfeuchte – es braucht eine gute Oberflächenbehandlung und ein diszipliniert gelüftetes Bad. Wichtiger als das Material selbst sind die Verdichtungsklasse der Platte, die Qualität der Beschichtung und rundum versiegelte Kanten. Fragen Sie im Fachhandel gezielt nach der geprüften Feuchtraumeignung der jeweiligen Serie.
Der Unterschied zeigt sich jeden Tag: Beim Teilauszug bleibt das hintere Drittel der Schublade im Korpus verborgen, Sie müssen hineingreifen und tasten. Der Vollauszug fährt die Lade komplett heraus, sodass Sie den gesamten Inhalt überblicken – bei tiefen Hochschrankauszügen ein echter Komfortgewinn. Achten Sie auf kugelgelagerte Stahlführungen mit integrierter Dämpfung, die auch beladen leichtgängig bleiben; hochwertige Auszüge tragen 25 bis 30 kg und mehr, einfache oft nur 10 bis 15 kg. Ein kurzer Test im Ausstellungsraum verrät viel: Ziehen Sie den Auszug schnell auf und lassen Sie ihn zulaufen – er sollte weich einziehen, nicht scheppern, und sich auch einseitig belastet nicht verwinden. Bei Innenauszügen hinter Türen lohnt der Blick auf saubere Seitenführungen ohne scharfe Grate.
Die Kante ist die Achillesferse jedes beschichteten Möbels: Dort stoßen Trägerplatte und Oberfläche aneinander, und genau dort dringt Feuchtigkeit ein, wenn die Verarbeitung nachlässig ist. Quillt die Platte einmal auf, lässt sich das nicht mehr rückgängig machen. Hochwertige Möbel haben deshalb dickere Umleimer von etwa ein bis zwei Millimetern, die im modernen Verfahren praktisch fugenlos mit der Platte verschmolzen werden – zu erkennen an einem Kantenbild ohne sichtbare Leimfuge. Dünne, nur aufgebügelte Kanten von Billigmöbeln lösen sich in der feuchten Badluft dagegen oft schon nach wenigen Jahren. Prüfen Sie besonders die Unterkanten von Türen und die Bereiche nahe am Boden, wo Wischwasser hingelangt. Eine saubere Kante ist unscheinbar, aber das vielleicht wichtigste Qualitätsmerkmal überhaupt.
Feuchtraumeignung ist ein Paket aus vielen Details: Trägerplatten mit erhöhter Feuchtebeständigkeit, allseitig geschlossene Beschichtungen, dicht verleimte Kanten und korrosionsgeschützte Beschläge und Schrauben. Auch konstruktiv unterscheidet sich Badware von Wohnmöbeln – Rückwände sind beschichtet statt roh, Sockel bekommen höhenverstellbare Füße mit Abstand zum nassen Boden, und Bohrlöcher im Innenraum sind abgedeckt. Wohnzimmermöbel oder Küchenschränke wirken im Bad zunächst identisch, quellen aber an offenen Rückseiten und Bohrungen deutlich schneller auf. Wichtig zu wissen: Feuchtraumgeeignet heißt nicht wasserfest – direkter Duschstrahl oder stehendes Wasser schaden jedem Holzwerkstoff. Kaufen Sie deshalb ausdrücklich als Badmöbel deklarierte Ware und lüften Sie regelmäßig, dann hält der Schrank Jahrzehnte.
Melaminharzbeschichtete Fronten sind die robusten Alltagshelden: kratzfest, farbstabil, unempfindlich gegen Wasserspritzer und dabei preislich vernünftig – heutige Dekore imitieren Holz und Beton täuschend echt. Lackfronten wirken edler, weil die Kanten übergangslos beschichtet sind; Qualitätslacke in mehreren Schichten sind gut zu reinigen, bei Hochglanz aber empfindlicher für feine Kratzer. Folierte Fronten sind günstig, ihre Kunststofffolie kann sich jedoch bei Hitze oder minderer Qualität an den Kanten lösen – hier lohnt der genaue Blick auf die Verarbeitung. Zunehmend verbreitet sind supermatte Oberflächen mit Anti-Fingerprint-Ausrüstung, die Gebrauchsspuren kaum zeigen. Für das Bad gilt generell: Entscheidend ist weniger das Material als die geschlossene, sauber versiegelte Oberfläche ohne offene Fugen.
Eine größere, als der Preis vermuten lässt. Die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren gilt immer, doch Markenhersteller geben freiwillig oft fünf Jahre Garantie und mehr – ein starkes Signal für das eigene Vertrauen in die Substanz. Mindestens ebenso wichtig ist die Ersatzteilfrage: Geht nach acht Jahren ein Scharnier kaputt oder verzieht sich eine Tür, entscheidet die Nachliefermöglichkeit darüber, ob ein Handgriff genügt oder das ganze Möbel getauscht werden muss. Gute Programme werden über viele Jahre gepflegt, sodass Fronten, Böden, Dämpfer und Auszüge einzeln nachbestellbar sind. Der Fachhandel wickelt solche Fälle in der Regel unkompliziert ab, weil er direkten Draht zum Werk hat. Fragen Sie beim Kauf konkret nach Garantiedauer und Ersatzteilservice – die Antwort sagt viel über die Marke.
Als Richtwert tragen Holzwerkstoffböden in üblichen Schrankbreiten von 30 bis 45 cm etwa 15 bis 25 kg, sofern sie auf stabilen Metallbodenträgern aufliegen. Das reicht für Handtuchstapel, Flaschen und Kleingeräte locker aus – kritisch wird es erst bei gestapelten Fliesenresten oder Waschmittelvorräten im Großgebinde. Glasböden aus Einscheibensicherheitsglas wirken leichter und lassen bei beleuchteten Schränken das Licht nach unten durch; mit sechs Millimetern Stärke tragen sie meist 8 bis 15 kg und gehören damit eher zu Kosmetik und Deko als zum Wäschelager. Wichtig bei beiden: Bodenträger mit Sicherungsstift oder Klemmung verhindern, dass ein Boden beim Herausziehen von Gegenständen kippt. Seriöse Hersteller nennen die Traglast in den Produktunterlagen – fragen Sie ruhig danach.
Beschläge sind die am stärksten beanspruchten Teile eines Schranks – eine Badtür wird über die Jahre viele tausend Mal geöffnet. Achten Sie auf Metalltopfscharniere von Markenzulieferern mit integrierter oder zuschaltbarer Dämpfung, damit Türen sanft und leise schließen. Wichtig ist die dreidimensionale Verstellbarkeit: Höhe, Seite und Tiefe sollten sich mit wenigen Schraubendrehungen justieren lassen, damit das Fugenbild auch nach Jahren stimmt. Im Bad zählt zudem der Korrosionsschutz, denn feuchte Luft setzt einfachen Beschlägen zu – vernickelte oder verzinkte Ausführungen sind Standard bei guter Ware. Ein Öffnungswinkel von 105 Grad oder mehr erleichtert das Beladen. Praktisch: Bei Qualitätsscharnieren lassen sich Türen werkzeuglos aushängen, etwa zum Reinigen oder beim Umzug.
Denken Sie in drei Ebenen: Großflächen wie Boden- und Wandfliesen bilden die ruhige Basis, die Möbel die mittlere Ebene, Accessoires die Akzente. Bewährt ist die Regel, sich auf zwei Hauptfarben plus eine Akzentfarbe zu beschränken. Zu grauen oder betonfarbenen Fliesen passen warme Holzdekore wunderbar, weil sie die Kühle ausgleichen; zu beigen und sandfarbenen Bädern harmonieren Weiß, Greige und dunklere Hölzer. Bei stark gemusterten oder farbigen Fliesen sollten die Schränke sich zurücknehmen – Weiß oder ein Ton, der im Fliesendekor bereits vorkommt, beruhigt das Bild. Umgekehrt darf in einem neutralen weißen Bad der Hochschrank ruhig als farbiger Solist auftreten. Nehmen Sie eine Fliese oder ein Foto mit in die Fachberatung und halten Sie Originalmuster daneben, denn Licht verändert Farbtöne im Bad erheblich.
Grifflose Schränke mit Push-to-open-Beschlag oder Griffleiste wirken ruhig, modern und lassen sich leicht abwischen, weil keine Beschläge Staub und Kalkspritzer fangen. Der Tipp-Mechanismus will allerdings bewusst bedient werden – mit feuchten oder eingecremten Händen drückt man gelegentlich zweimal, und Fingerspuren zeigen sich auf der Front rund um die Tippstelle etwas schneller. Klassische Griffe bieten dagegen sicheren Halt, auch für Kinder und ältere Menschen, und setzen gestalterische Akzente: Schwarze Bügel wirken markant, schmale Chromgriffe dezent, Muschelgriffe weich. Praktisch gedacht: Am Hochschrank, der viele Male am Tag geöffnet wird, zahlt sich ein guter Griff aus; am selten genutzten Seitenschrank darf die Optik entscheiden. Viele Serien lassen Ihnen bei identischer Front die Wahl.
Moderne Dekore haben einen erstaunlichen Sprung gemacht: Synchronporen, bei denen die fühlbare Struktur exakt dem gedruckten Holzbild folgt, sind selbst aus der Nähe kaum von Echtholz zu unterscheiden – bei deutlich besserer Feuchtebeständigkeit und einfacherer Pflege. Für das Bad ist die Holzoptik daher meist die vernünftigere Wahl. Echtholzfurnier oder Massivholz bieten dafür die lebendige Einzigartigkeit gewachsener Maserung, entwickeln Patina und lassen sich bei Kratzern aufarbeiten, verlangen aber diszipliniertes Lüften und regelmäßige Pflege. Ein ehrlicher Rat: Wer das Bad stark nutzt und wenig Pflegeaufwand möchte, fährt mit einem hochwertigen Dekor besser; wer Naturmaterial liebt und ein gut belüftetes Bad hat, darf zum Echtholz greifen. Vergleichen Sie beides im Fachhandel unter realem Licht – der Unterschied ist kleiner, als viele erwarten.
Eine feste Regel gibt es nicht, wohl aber bewährte Prinzipien: Symmetrie beruhigt – zwei gleiche Seitenschränke links und rechts des Waschplatzes rahmen ihn wie ein Portal und wirken besonders hochwertig. Wo das nicht möglich ist, schafft ein einzelner Hochschrank an der Seite einen bewussten Höhenakzent; er steht idealerweise an der Wandseite, an der er keine Tür- oder Fensterflächen beschneidet und die Blickachse vom Eingang nicht blockiert. Praktisch gedacht gehört der Schrank auf die Seite Ihrer Gebrauchshand und in Griffweite des Waschtischs. Achten Sie auf fluchtende Oberkanten: Wenn Hängeschrank, Spiegelschrank und Regal auf einer Linie abschließen, entsteht auch bei unterschiedlichen Möbeln ein aufgeräumtes Bild. Eine Skizze mit Maßen hilft, Varianten vor dem Kauf durchzuspielen.
Beide haben ihren Charakter: Hochglanz reflektiert Licht, lässt Farben tief leuchten und kann kleine Bäder optisch weiten – zeigt dafür aber Fingerabdrücke, Wasserflecken und feine Kratzer deutlich und verlangt regelmäßiges Nachwischen. Matte Fronten wirken ruhig, wertig und wohnlich, kaschieren Gebrauchsspuren erstaunlich gut und harmonieren mit den aktuell beliebten Naturtönen und Holzdekoren. Moderne Supermatt-Oberflächen mit Anti-Fingerprint-Ausrüstung verbinden samtige Haptik mit guter Reinigungsfähigkeit und sind im Bad derzeit die erste Empfehlung für Familien. Für dunkle Farben gilt: In Matt wirken sie elegant, in Hochglanz putzintensiv. Eine schöne Lösung ist der Mix – matte Schrankfronten zu einer glänzenden Keramik und verchromten Armaturen ergeben ein spannungsvolles, aber pflegefreundliches Gesamtbild.
Sie können ein echter Gewinn sein: Ein Hochschrank mit verspiegelter Front ersetzt den Ganzkörperspiegel, der in vielen Bädern fehlt, und lässt den Raum durch die Reflexion spürbar größer und heller wirken – gerade in schmalen Bädern ein verblüffender Effekt. Praktisch ist die Kombination aus Stauraum und Ankleidespiegel an einem Platz, an dem man ohnehin steht. Zu bedenken: Spiegelflächen zeigen Wasserspritzer und Fingerabdrücke deutlich und wollen häufiger gewischt werden als eine matte Front; zudem sollte die Tür hochwertig gedämpft schließen, damit das Glas dauerhaft spannungsfrei bleibt. Achten Sie auf Sicherheitsausführungen mit Splitterschutzfolie. Positionieren Sie den Schrank so, dass der Spiegel Tageslicht einfängt, aber nicht direkt die Dusche reflektiert – dann verbindet er Funktion und Raumwirkung ideal.
Licht macht aus einem Stauraummöbel einen Gestaltungsbaustein: LED-Bänder in offenen Fächern setzen Deko in Szene und geben dem Bad abends eine warme, indirekte Grundstimmung – angenehm etwa beim nächtlichen Gang ins Bad. Innenbeleuchtung mit Türkontaktschalter ist mehr als Spielerei, denn in tiefen Hochschränken bleibt der Inhalt sonst im Schatten. Unterbodenlicht bei hängenden Schränken lässt das Möbel schweben und vergrößert den Raum optisch. Achten Sie auf badtaugliche Leuchtmittel mit passender Schutzart – außerhalb des direkten Spritzwasserbereichs genügt in der Regel IP44 – und auf eine Lichtfarbe um 3000 Kelvin, die zu den übrigen Badleuchten passt. Elektroanschlüsse gehören in die Hand des Fachbetriebs; wer neu plant, legt die Zuleitung am besten gleich hinter den künftigen Schrankstandort.
Das Bad ist wohnlicher geworden, und die Möbel spiegeln das wider: Gefragt sind warme Holzdekore von heller Eiche bis zu dunkler Nussbaumoptik, dazu matte Unifarben wie Weiß, Greige, Anthrazit und zunehmend gedeckte Töne wie Salbeigrün oder Nachtblau. Hochglanz ist seltener geworden, supermatte Oberflächen mit samtiger Haptik übernehmen dessen Rolle als Premiumfront. Sehr beliebt sind Kombinationen: ein Korpus in Holzoptik mit matten Fronten oder ein farbiger Akzentschrank zu ansonsten neutralem Mobiliar. Bedenken Sie bei aller Trendfreude die Lebensdauer eines Badmöbels von gut zehn bis zwanzig Jahren – zeitlose Grundtöne mit austauschbaren Accessoires altern würdevoller als die modischste Farbe der Saison. Im Fachhandel können Sie Originalmuster im Tageslicht vergleichen.
Offene Fächer sind das Schaufenster Ihres Bades – sie lockern geschlossene Fronten auf und geben dem Möbel Leichtigkeit. Viele Hoch- und Midischränke bieten dafür seitliche Regalabschlüsse oder offene Mittelzonen zwischen den Türen. Die Kunst liegt in der Beschränkung: Zwei, drei schön gefaltete Handtücher, eine Pflanze, ein Duftkerzenglas wirken einladend; zehn angebrochene Flaschen wirken wie ein Lager. Bewährt hat sich die Faustregel, offene Zonen nur mit Dingen zu bestücken, die Sie bewusst zeigen möchten, und alles Funktionale hinter Türen zu verstauen. Farblich gewinnen offene Fächer, wenn die Deko in ein bis zwei Tönen gehalten ist, die sich in Handtüchern oder Accessoires wiederholen. Wer sich unsicher ist, wählt ein Modell mit nur einem offenen Fach – das genügt für Wohnlichkeit und bleibt pflegeleicht.
Mit ein paar gestalterischen Kniffen bleibt auch ein 180 cm hoher Schrank leicht: Wählen Sie helle oder wandfarbene Fronten, die optisch mit der Wand verschmelzen, statt harter Kontraste. Hängende Montage mit 25 bis 30 cm Bodenfreiheit lässt den Fußboden durchlaufen – das Auge liest den Raum dann als größer. Schmale, hohe Formate wirken schlanker als breite; 30 bis 35 cm Breite sind im Minibad meist die bessere Wahl. Matte Oberflächen und grifflose Fronten beruhigen das Bild zusätzlich, ein offenes Fach auf Augenhöhe bricht die geschlossene Fläche auf. Platzieren Sie das hohe Element möglichst in eine Ecke oder Nische statt mitten an die Hauptblickachse, und stimmen Sie es farblich auf den Waschplatz ab. So bekommt das Bad viel Stauraum, ohne an gefühlter Weite zu verlieren.
Orientieren Sie sich an Greifzonen: Die Unterkante eines Hängeschranks liegt idealerweise bei 100 bis 120 cm, damit auch das unterste Fach ohne Bücken erreichbar bleibt und darunter Fläche für einen Wäschekorb oder Hocker frei ist. Die Oberkante sollte 180 bis 200 cm nicht wesentlich überschreiten, sonst wird das oberste Fach zur Kletterpartie. Über dem WC bewährt sich eine Unterkante ab etwa 130 cm, damit Sie beim Aufstehen nicht anstoßen. Hängend montierte Hochschränke setzen Sie mit 25 bis 30 cm Bodenfreiheit, was das Wischen erleichtert und optisch Leichtigkeit schafft. Wichtig ist auch die Abstimmung mit Nachbarflächen: Fluchtet die Oberkante mit dem Spiegelschrank, wirkt die Wand aufgeräumt. Und bedenken Sie die Körpergrößen aller Nutzer – im Familienbad zählt der bequeme Kompromiss mehr als die Norm.
Bei den meisten Qualitätsmöbeln ja: Türen mit Topfscharnieren lassen sich von links auf rechts anschlagen, weil die Bohrungen auf beiden Korpusseiten vorhanden oder vorgesehen sind; die nicht genutzten Löcher verschließen mitgelieferte Abdeckkappen. Der Umbau ist mit Schraubendreher und etwas Geduld in einer halben Stunde erledigt – Scharniere abschrauben, Tür umsetzen, neu ausrichten, fertig. Wichtig wird der Anschlag im Alltag: Die Tür sollte sich zur freien Raumseite öffnen, nicht gegen die Duschkabine, den Waschtisch oder die Badezimmertür, und den Blick in den Schrank vom Standort am Waschplatz aus freigeben. Klären Sie das Thema idealerweise schon beim Kauf, dann liefert der Fachhandel den Schrank gleich passend angeschlagen. Bei Spiegeltüren und grifflosen Fronten sollte der Wechsel wegen der Justage lieber der Monteur übernehmen.
Beides hat gute Argumente: Die hängende Montage lässt den Boden frei, wirkt leichter, erleichtert das Wischen darunter und schützt das Möbel vor Feuchtigkeit vom Badboden – Voraussetzung ist allerdings eine tragfähige Wand, die je nach Beladung 50 bis 100 kg sicher halten muss. Stehende Schränke stellen geringere Ansprüche an die Wand, brauchen dafür einen ebenen Boden und zwingend eine Kippsicherung zur Wand hin. Höhenverstellbare Füße gleichen unebene Fliesen aus und halten den Korpus vom Nassbereich fern. In Altbauten mit weichem Putz oder bei Vorwandinstallationen ist die stehende Variante oft die entspanntere Lösung, im modernen Bad mit Massivwand punktet die schwebende Optik. Der Fachhandel prüft beim Aufmaß gern vor Ort, welche Befestigung Ihre Wandsituation sicher zulässt.
Ja, mit der richtigen Technik: Einfach beplankte Gipskartonwände tragen mit hochwertigen Hohlraumdübeln aus Metall etwa 20 bis 30 kg pro Befestigungspunkt, doppelt beplankte entsprechend mehr. Für einen leichten Hänge- oder Seitenschrank reicht das meist aus, wenn Sie mehrere Punkte nutzen und die Beladung im Blick behalten. Schwere Hochschränke gehören dagegen an die Metallständer der Wand – die finden Sie mit einem Magnet- oder Leitungssucher im Raster von üblicherweise 62,5 cm – oder an eine Traverse, die die Last auf mehrere Ständer verteilt. Ideal ist es, bei Neubau oder Sanierung gleich eine Verstärkung aus OSB- oder Mehrschichtplatte in die Wand einzuplanen. Wichtig: Herkömmliche Spreizdübel halten in Gipskarton nicht. Wenn Sie unsicher sind, was Ihre Wand trägt, lohnt die kurze Einschätzung durch den Montageservice.
Das hängt von Möbel, Wand und Ihrer Erfahrung ab. Einen kleinen stehenden Seitenschrank aufzubauen und mit Kippsicherung zu versehen, schafft jeder geübte Heimwerker mit Wasserwaage und Akkuschrauber. Anspruchsvoller wird es bei hängenden Hochschränken: Hier müssen Wandtyp und Traglast richtig eingeschätzt, Leitungen geortet, Fliesen gebohrt und schwere Korpusse exakt ausgerichtet werden – zu zweit, denn allein hält niemand 40 kg in Position. Der Montageservice des Fachhandels bringt Erfahrung mit heiklen Wänden mit, übernimmt auf Wunsch die Demontage und Entsorgung der Altmöbel, richtet Türen und Auszüge sauber ein und haftet für seine Arbeit. Gerade bei teuren Möbeln oder unklarer Wandsubstanz ist das gut angelegtes Geld; die Kosten sind überschaubar und werden beim Kauf transparent genannt.
Weil Physik keine Ausnahmen macht: Ein hoher, schmaler Schrank mit geöffneten Türen und ausgezogenen Schubladen verlagert seinen Schwerpunkt weit nach vorn – zieht dann ein Kind an einem Auszug oder lehnt sich jemand an, kann das Möbel nach vorn kippen. Solche Unfälle passieren regelmäßig und enden gerade für Kinder gefährlich. Deshalb liegt seriöser Ware eine Kippsicherung bei: ein Winkel oder Band, das den Korpus oben mit der Wand verbindet. Die Montage dauert nur wenige Minuten – ein Dübel, eine Schraube – und ist bei Höhen ab etwa einem Meter keine Empfehlung, sondern Pflicht, unabhängig davon, ob Kinder im Haushalt leben. Beladen Sie den Schrank zusätzlich schlau: Schweres nach unten, Leichtes nach oben senkt den Schwerpunkt. Fehlt die Sicherung im Karton, geben der Fachhandel oder Baumarkt passende Winkel für wenige Euro.
Rechnen Sie ehrlich: Ein leerer Hochschrank wiegt je nach Größe 30 bis 60 kg, dazu kommen schnell 20 bis 40 kg Inhalt – Handtücher, Flaschen und Vorräte summieren sich erstaunlich. Die Befestigung sollte also für 80 bis 100 kg ausgelegt sein, verteilt auf mehrere Punkte, plus Sicherheitsreserve für dynamische Kräfte beim Öffnen und Anlehnen. Qualitätsmöbel bringen dafür Schrankaufhänger aus Metall mit, die in der Höhe und Tiefe justierbar sind und in stabile Wandschienen greifen; sie tragen pro Paar oft 100 kg und mehr – sofern Dübel und Wand mitspielen, denn die schwächste Stelle bestimmt das Ganze. Kontrollieren Sie nach der Montage den festen Sitz und nach einigen Wochen noch einmal. Bei zweifelhafter Wandsubstanz ist der stehende Schrank mit Kippsicherung die sichere Alternative zur hängenden Montage.
Die Wand bestimmt das Material: In Beton und Vollziegel halten Standard-Nylondübel mit 8 bis 10 mm und passenden Schrauben zuverlässig. Bei Loch- und Hochlochziegeln braucht es Spezialdübel, die sich in den Hohlkammern verspreizen, oder Injektionsmörtel – normales Bohren mit Schlag zerstört hier die Stege, deshalb ohne Schlagwerk bohren. Porenbeton verlangt eigene Porenbetondübel mit tiefem Gewinde. Prüfen Sie die Wand vorab per Klopftest und Probebohrung und orten Sie unbedingt Leitungen, denn im Bad verlaufen Wasser- und Stromtrassen oft genau dort, wo gebohrt werden soll – senkrecht und waagerecht von Armaturen und Schaltern ausgehend. Bohrlöcher in Fliesen gelingen mit Fliesenbohrer und Klebeband gegen das Verlaufen. Im Zweifel ist die Montage durch den Fachbetrieb die sicherste und oft günstigste Versicherung.
Beides ist üblich: Markenware aus dem Fachhandel wird überwiegend fertig montiert geliefert, was Passgenauigkeit und stabile Verleimung sichert; Mitnahme- und Versandmöbel kommen als Bausatz, der je nach Modell ein bis drei Stunden Aufbauzeit kostet. Klären Sie vor der Lieferung den Weg ins Bad: Ein 180 cm hoher Korpus muss um Treppenecken und durch Türen passen – messen Sie enge Stellen aus. Im Bad selbst sollten Steckdosen und Wasserleitungen hinter der Montagefläche bekannt sein, alte Möbel abgebaut und die Wand tragfähig, sauber und trocken sein. An Werkzeug brauchen Sie Bohrmaschine mit passenden Bohrern, Wasserwaage, Akkuschrauber, Leitungssucher und eine zweite Person zum Halten. Wer Lieferung und Montage als Paket bucht, spart sich all das – inklusive Verpackungsmitnahme und der Feinjustage am Ende.
Sorgfalt beim Ausrichten entscheidet über Funktion und Optik: Steht oder hängt der Schrank nicht im Lot, schleifen Türen, springen grifflose Fronten von selbst auf und Fugen laufen sichtbar schief. Arbeiten Sie deshalb immer mit der Wasserwaage in beiden Richtungen, nicht nach Fliesenfugen – die sind seltener gerade, als man hofft. Bei stehenden Schränken gleichen höhenverstellbare Füße Bodengefälle aus, das im Bad wegen des Ablaufs durchaus gewollt sein kann. Sockelleisten und vorstehende Fliesenkanten hinterlüften den Schrank ungewollt; Distanzstücke oder ein Ausklinken der Rückwand schaffen wandbündigen Halt. Nach dem Aufhängen justieren Sie die Aufhänger, bis der Korpus press und spannungsfrei anliegt, und stellen anschließend die Scharniere ein, bis alle Fugen parallel laufen. Ein prüfender Blick aus zwei Metern Abstand zeigt jede Schieflage.
Ein wenig Zuwendung verlängert ihr Leben deutlich: Prüfen Sie etwa einmal im Jahr, ob alle Befestigungsschrauben der Scharniere fest sitzen, denn durch das tägliche Öffnen lockern sie sich minimal. Hängt eine Tür schief oder schleift sie, richten die Stellschrauben am Topfscharnier das in Minuten – Höhe, Seite und Tiefe lassen sich unabhängig justieren, eine Anleitung liegt guten Möbeln bei. Läuft ein Auszug schwer, hilft meist schon das Entfernen von Krümeln und Haaren aus den Schienen mit Pinsel oder Staubsauger; bei Bedarf ein Hauch säurefreies Feinmechanikfett oder Silikonspray auf die Laufflächen, niemals Speiseöl, das verharzt. Nachlassende Dämpfer lassen sich bei Markenbeschlägen einzeln austauschen. Quietschen, Knacken oder ausgerissene Schraublöcher sind Fälle für den Ersatzteilservice des Fachhandels – meist günstig und schnell behoben.
Matte Fronten sind angenehm unkompliziert, haben aber eine Eigenheit: Fette – von Fingern, Cremes oder Haarspray – können auf einfachen Mattflächen glänzende Stellen hinterlassen, die sich nicht wegwischen, sondern nur mit fettlösendem Reiniger behandeln lassen. Moderne Supermatt-Oberflächen mit Anti-Fingerprint-Ausrüstung sind hier deutlich robuster; leichte Gebrauchsspuren verschwinden oft schon durch Wärme und ein trockenes Tuch. Für die Reinigung gilt: lauwarmes Wasser, ein Spritzer Spülmittel, weiches Tuch – anschließend trockenwischen. Polituren, Wachse und ölhaltige Pflegemittel sind auf Matt grundsätzlich fehl am Platz, weil sie unregelmäßigen Glanz erzeugen. Hartnäckige Flecken wie Zahnpasta mit Weißmacher weichen Sie kurz mit einem feuchten Tuch auf, statt zu reiben. Testen Sie neue Reiniger erst an einer verdeckten Stelle, etwa an der Innenseite der Tür.
Kalkflecken entstehen, wo Spritzwasser antrocknet – die beste Strategie ist deshalb das kurze Trockenwischen der betroffenen Zonen nach der Nutzung, dann bleibt Kalk gar nicht erst haften. Frische Flecken lösen sich mit warmem Wasser und einem weichen Tuch; bei eingetrockneten hilft ein mildes, mit viel Wasser verdünntes Hausmittel wie Zitronensäurelösung, das Sie nur kurz einwirken lassen, gründlich abnehmen und mit klarem Wasser nachwischen. Scharfe Entkalker und Essigessenz pur sind auf Möbeloberflächen riskant, weil sie Beschichtung und Kanten angreifen können – erst an verdeckter Stelle testen. Prüfen Sie auch die Ursache: Ein zu kurzer Duschvorhang, eine undichte Glasabtrennung oder eine spritzende Armatur lassen sich oft leicht korrigieren. Dauerhaft nassen Zonen weicht das Möbel besser aus – manchmal sind zehn Zentimeter mehr Abstand die wirksamste Pflege.
Die schwarze Liste ist kurz, aber wichtig: Scheuermilch, Scheuerschwämme und Topfreiniger hinterlassen feine Kratzer, die matte Flächen fleckig und glänzende stumpf machen. Aggressive Chemie wie Chlorreiniger, Verdünnung, Nitro, Aceton oder scharfe Kalkentferner greift Beschichtungen, Lacke und Kanten an – was für Fliesen gedacht ist, gehört nicht auf Möbel. Auch Dampfreiniger sind tabu, weil heißer Druckdampf in Fugen und Kanten eindringt und die Platte quellen lässt. Vorsicht ebenso bei Möbelpolituren mit Silikon oder Wachs: Sie bauen Schichten auf, die Flecken geradezu anziehen. Selbst beim harmlosen Glasreiniger lohnt der Blick aufs Etikett, denn ammoniakhaltige Produkte vertragen sich nicht mit jeder Hochglanzfront. Im Zweifel gilt die einfache Regel: mildes Spülmittel, weiches Tuch, wenig Wasser – damit sind Sie immer auf der sicheren Seite.
Kleine Blessuren sind kein Grund zur Sorge: Für beschichtete Flächen und Dekore gibt es Reparaturwachse und Füllstifte in vielen Farbtönen – Wachs leicht erwärmen, in die Schadstelle streichen, überstehendes Material mit einem Kunststoffspachtel abnehmen und die Stelle mattieren, bis der Glanzgrad zur Umgebung passt. Bei mehrfarbigen Holzdekoren mischen Sie zwei Wachstöne und ziehen mit einem feinen Stift eine Maserungslinie nach. Angestoßene Kanten drücken Sie zunächst vorsichtig an und fixieren gelöste Umleimer mit etwas geeignetem Kleber, bevor Feuchtigkeit eindringt – das ist wichtiger als die Optik. Auf Hochglanz können feine Kratzer mit spezieller Kunststoffpolitur auspoliert werden, tiefe bleiben sichtbar. Bei größeren Schäden lohnt die Frage nach einer Ersatzfront: Bei Serienmöbeln ist der Tausch oft überraschend günstig und in wenigen Minuten erledigt.
Gönnen Sie dem Innenleben zwei- bis viermal im Jahr eine kleine Inventur: Alles ausräumen, Böden und Wände nebelfeucht auswischen, trockenreiben und erst nach dem Ablüften wieder einräumen. Dabei fallen abgelaufene Kosmetik und leere Flaschen gleich mit auf – das schafft erstaunlich viel Platz. Glasböden freuen sich über einen Glasreiniger, der aber nicht in die Bodenträgerbohrungen laufen sollte. Ausgelaufenes Shampoo oder Reinigerreste sofort aufnehmen, denn Tenside weichen auf Dauer selbst beschichtete Böden an; unter Flaschen leisten abwaschbare Einlegematten gute Dienste. Lagern Sie nur trockene Textilien ein und lassen Sie zwischen Handtuchstapeln etwas Luft zur Rückwand. Riecht der Schrank muffig, hilft Auswischen mit Essigwasser, gründliches Trocknen bei offener Tür und künftig konsequenteres Lüften des Bades – ein Duftsäckchen bekämpft nur das Symptom.
Holz lebt und dankt Ihnen eine achtsame Routine: Wischen Sie stets nur nebelfeucht und sofort trocken nach, denn stehendes Wasser hinterlässt auf Holz graue Flecken und lässt Furnierkanten aufquellen. Verwenden Sie milde, für Holz geeignete Reiniger ohne Scheuerstoffe und ohne viel Chemie. Geölte Oberflächen möchten ein- bis zweimal im Jahr mit einem geeigneten Pflegeöl aufgefrischt werden – dünn auftragen, einziehen lassen, Überschuss abnehmen; das hält die Oberfläche wasserabweisend und lässt kleine Kratzer optisch verschwinden. Lackiertes Holz ist pflegeleichter, verträgt aber keine Politur mit Silikon. Wichtig ist das Raumklima: Regelmäßiges Lüften nach dem Duschen und eine Luftfeuchte, die nicht dauerhaft über 60 bis 65 Prozent liegt, verhindern Verzug und Rissbildung. So entwickelt Echtholz im Bad eine schöne Patina statt Schäden.
Hochglanz verlangt Sanftmut: Stauben Sie die Fläche zuerst mit einem weichen, sauberen Tuch ab, denn schon ein einzelnes Sandkorn wird beim Wischen zum Schleifpapier. Danach mit viel klarem Wasser und einem frischen, weichen Tuch nebelfeucht reinigen, bei Bedarf mit einem Hauch Spülmittel, und mit einem zweiten trockenen Tuch polieren – so vermeiden Sie Schlieren und Wasserflecken, die auf Glanz besonders auffallen. Wischen Sie in geraden Bahnen statt in Kreisen, das macht eventuelle Mikrospuren unsichtbarer. Frisch lackierte oder folierte Fronten härten übrigens einige Wochen nach; in dieser Zeit besonders behutsam vorgehen. Mikrofasertücher nur verwenden, wenn sie ausdrücklich für Hochglanz geeignet sind – grobe Qualitäten mattieren die Fläche schleichend. Kleine Glanzverluste lassen sich mit einer Kunststoffpolitur aus dem Fachhandel oft wieder aufarbeiten.
Weniger ist hier tatsächlich mehr: Ein weiches, leicht feuchtes Tuch – am besten aus Baumwolle oder ein sanftes Mikrofasertuch ohne Scheuerstruktur – nimmt Staub, Spritzer und Zahnpastareste zuverlässig auf. Bei stärkeren Verschmutzungen genügt ein Tropfen mildes Spülmittel im lauwarmen Wasser; danach mit klarem Wasser nachwischen und trockenreiben, damit keine Schlieren und Kalkränder bleiben. Wischen Sie immer nur nebelfeucht, nie tropfnass, denn stehende Nässe sucht sich ihren Weg in Kanten und Fugen – die einzige echte Schwachstelle beschichteter Möbel. Frische Flecken lassen sich fast immer mühelos entfernen, eingetrocknete kosten Geduld; die halbe Minute nach dem Zähneputzen ist deshalb die wirksamste Pflege überhaupt. Mehr braucht ein gutes Badmöbel nicht, um über viele Jahre wie neu auszusehen.
Der beste Möbelschutz kostet nichts: Lüften Sie nach jedem Duschen oder Baden einige Minuten stoßweise – Fenster weit auf oder Lüftung laufen lassen, bis der Spiegel wieder klar ist. So sinkt die Luftfeuchte, bevor sie in Kanten, Fugen und Rückwände einziehen kann. Wischen Sie sichtbares Kondens- und Spritzwasser auf Möbelflächen kurz ab, besonders in der Zone um den Waschtisch. Hängen Sie klatschnasse Handtücher nicht über Schranktüren, und lagern Sie feuchte Textilien nie im geschlossenen Schrank – dort entstehen sonst Stockflecken und muffiger Geruch. Kontrollieren Sie gelegentlich die Silikonfugen am Waschtisch, denn unbemerkt abtropfendes Wasser wandert gern hinter benachbarte Möbel. Stehende Schränke profitieren von Füßen mit etwas Bodenabstand, damit Wischwasser nicht an der Unterkante zieht. Konsequent gelüftet, hält ein gutes Badmöbel Jahrzehnte.
